Einbruch – Mehr Sicherheit für das Haus

Viele Hausbesitzer überlegen, wie man das Haus gegen Einbruch noch weiter sichern kann, da in letzter Zeit in vielen Regionen die Einbrüche wieder zugenommen haben. Grundsätzlich gibt es nahezu keinen absoluten Schutz. Dennoch sollte man es den Einbrechern nicht zu leicht machen und sie mit idealen, für Einbrecher offensichtlich erkennbaren Einbruchsmöglichkeiten noch „einladen“.

Haus gegen Einbruch sichern; Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

So können Hausbesitzer ihr Haus gegen Einbruch sichern:

Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Sobald eine erwachsene Person nachts den Weg vor bzw. hinter dem Haus entlang läuft, geht das Licht für kurze Zeit an. Dieses kann Einbrecher abschrecken. Zugleich gibt es mehr Sicherheit und schützt vor Unfällen, falls man selbst im Dunkeln diesen Weg entlang gehen will.

Sicherung gegen Einstieg über Fenster

Die mit Abstand beliebtesten Einstiegspunkte sind (alte) Fenster oder Terrassentüren. Sie sind das schwächste Glied am Haus und können leicht aufgehebelt werden. Als möglicher Schutz der leicht zugänglichen Fenster können verstärkte Rollläden dienen. Aber Achtung: Auch ein Rollladen bietet keinen 100%igen Schutz. Er bewirkt insbesondere eine optische Abschreckung, kann vor allem kaum geräuschlos überwunden werden und kostet dem Einbrecher viel Zeit und Nerven. Es besteht somit eine gute Chance, dass der Einbrecher doch ein anderes (leicht zugänglicheres) Objekt auswählt.

Ferner gibt es für Kippfenster integrierte Fensterschlösser, die die Möglichkeit bieten, das Fenster auch nachts zum Lüften gekippt zu lassen – ohne dass gleich eine erhöhte Einbruchsgefahr besteht.

Sehr beliebt ist ebenfalls der Einstieg über Dachflächenfenster, sofern sie über Feuerleitern, Garagendächer oder Terrassen und Hausvorsprünge gut erreichbar sind. Auch in diesem Fall können Rollläden und/oder Fensterschlösser schützen.

Wer neue Fenster kauft, kann auch hier auf einbruchshemmende Fenster (Widerstandsklasse 2; DIN V ENV 1627-30) mit entsprechend einbruchhemmenden Fensterbeschlägen, Aushebesicherung und natürlich abschließbaren Fenstergriffen achten.

Sicherung gegen Aufbruch der Tür

Nach wie vor werden gern alte Eingangstüren mit geringem Sicherheitsstandard (oder auch die Hintertür zum Garten) aufgehebelt. Als Lösung bieten sich auf der Innenseite der Tür die verschiedensten Sicherungsmöglichkeiten, vom Querriegel, Aushebesicherung, Scharniersicherung, Zusatzschlösser bis zum Geräuschwarner mit Kette an. Grundsätzlich sollten Schließbleche und Zarge mehrfach verschraubt und zusätzlich im Mauerwerk verankert sein. Die beste Lösung ist jedoch auch hier die Kombination mit einer neuen (allerdings auch sehr teuren) Sicherheitstür (mindestens Widerstandsklasse 2 nach DIN V ENV 1627-30). Das Einsteckschloss sollte in diesem Zusammenhang mindesten die Widerstandklasse 3 oder 4 besitzen (DIN 18251), mit Schutzbeschläge (DIN 18257). Der Profilzylinder sollte einen Aufbohr und Kernziehschutz (Klasse 3, DIN 18252) besitzen.

Sicherung gegen Einstieg über die Kellerfenster

Der Einstieg über das Kellerfenster bietet eine fast unbemerkte Möglichkeit, nicht nur Zugang zum Keller, sondern meist zum gesamten Haus zu bekommen. Kellerfenster befinden sich oftmals an geschützten und teilweise versteckten Bereichen des Hauses und sind für kleine und schlanke Personen ideal für den Einstieg. „Jedes Kind“ könnte hier einsteigen und anschließend den erwachsenen Begleitern die Tür öffnen – und das wäre kein Einzelfall!

Kellerfenster können beispielsweise über Fenstergitter gesichert werden. Sollte das Haus sogenannte Kellerschächte oder Lichtschächte besitzen, so sind Gitterroste – natürlich nur mit Gitterrostsicherung – zu empfehlen. Die Gitterostsicherungen verhindern ein Verschieben oder Ausheben der Gitterroste.

Ferner gibt es natürlich auch für Kellerfenster sogenannte Kellerfenstersicherungen. Beispielsweise sind Sicherungen an der Griffseite und der Bandseite möglich. Ergänzend gibt es auch einbruchshemmende Beschichtungsfolien, die einfach nur auf das Kellerfenster aufgeklebt werden müssen, so dass die Scheibe nicht mehr so leicht einzuschlagen ist. Wer jedoch gleich ein neues Kellerfenster einsetzt kann einbruchshemmende Fenster mit einer Widerstandsklasse 2 (nach DIN V ENV 1627-30) wählen.

Alarmanlage für das Haus

Eine Alarmanlage gibt Hausbesitzern eine zusätzliche Sicherheit. Diese ist in Deutschland (bisher) noch nicht gefordert. In Ländern beispielsweise den USA aber auch in einigen EU-Staaten gehören Alarmanlagen inzwischen zum geforderten Sicherheitsstandard.

Als weitere Sicherheit können ebenfalls eine Sprechanlage (teilweise mit Videoübertragung) oder ganz einfach ein Türspion dienen. Das schützt zwar nicht vor gewaltsamen Einbruch, jedoch vor weiß man vor dem Öffnen genau, wer vor der Tür steht.

Fazit - Wie können Hausbesitzer ihr Haus gegen Einbruch sichern?

Grundsätzlich gibt es natürlich keinen absolut sicheren Einbruchsschutz (abgesehen von einem gut ausgebildeten Wachhund  ). Doch mit vielfältigen größeren und kleineren Maßnahmen kann man den Einbrechern das Leben erschweren. Hausbesitzer, die ihr Haus gegen Einbruch auch äußerlich gut erkennbar schützen, profitieren hierbei doppelt durch Abschreckung potentieller Einbrecher.

Ergänzende Beiträge zum Thema Einbruch & Haus:

• Immobilien als kostbarstes Gut
• Kauf von Immobilien als Wertanlage
• Den Marktwert der Immobilie kennen
• Traumhafter Neubau mit Terrasse und Garten
• Wie Hausbesitzer durch innovative Technik Energie sparen können

Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 5/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 5: Pfusch in der Bauausführung – Bauschäden sind vorprogrammiert.

Mängel in der Bauausführung sind in der Tat nicht selten und führen unter Umständen langfristig zu Bauschäden. Solche Mängel könnten beispielsweise sein

• eine falsche Zusammensetzung des Wärmedämmverbundsystems, so dass dieses Wärmedämmverbundsystem die Bauaufsichtliche Zulassung verliert
• Mängel in der Ausführung der Anschlüsse (Fenster, Dach etc.)

Eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist grundsätzlich zu empfehlen und hilft derartige Mängel rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Dämmwahn 5/11 - Pfusch in der Bauausführung – Foto: Bauschäden durch fehlerhaften Anschluss der Dampfbremse

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

• Dämmwahn – Mythos 1: Dämmung ist nur Geschäftemacherei der Hersteller-Industrie und der Handwerksfirmen
• Dämmwahn – Mythos 2: Außendämmung führt immer zum Algenwachstum
• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
• Dämmwahn – Mythos 4: Ungeahnte Brandgefahr bei gedämmten Fassaden
• Dämmwahn – Mythos 5: Pfusch in der Bauausführung – Bauschäden sind vorprogrammiert
• Dämmwahn – Mythos 6: Wände können nach der Dämmung nicht mehr atmen
• Dämmwahn – Mythos 7: Dämmung führt zu Feuchte- und Schimmelschäden
• Dämmwahn – Mythos 8: Spechte zerstören die Dämmung und nisten bevorzugt in der Dämmung
• Dämmwahn – Mythos 9: Dämmung führt nach Jahren zum ungeliebten Marienkäfereffekt auf der Fassade
• Dämmwahn – Mythos 10: Der Schallschutz von Gebäuden wird durch die Dämmung erheblich verschlechtert
• Dämmwahn – Mythos 11: Das Fassadenbild wird durch die Dämmung zerstört

Neue Solarstrom – Förderung ab Mai 2012

In wenigen Tagen – am 11.05.2012 – wird das neue Gesetz zur Förderung von Solarstrom verabschiedet. Dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) enthält Neuregelungen zur Vergütung von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen ab 01. April 2012.

Für alle Hausdächer, für die eine “Anfrage auf Netzanschlussbegehr” (gem. § 5 EEG) bereits vor dem 24.02.2012 gestellt wurde, gelten bis zum 30.06. die alten (günstigeren) Konditionen.

Solarstrom - Vergütung - Foto: s.media / pixelio.de

Folgende Neuregelungen für die Solarstrom – Einspeisung sind geplant:

Nach wie vor müssen Versorgungsunternehmen den Strom aus Photovoltaikanlagen abnehmen. Zudem wird dieser Strom für Photovoltaikanlagen auf Hausdächern weiterhin gesondert vergütet.

Für Hausbesitzer (mit PV-Anlagen bis 10 kWp) gelten folgende Solarstrom – Vergütungssätze:

• ab 01.04.2012  19,50 Cent/kWh
• ab 01.05.2012    19,31 Cent/kWh
• ab 01.06.2012    19,11 Cent/kWh
• ab 01.07.2012    18,92 Cent/kWh
• ab 01.08.2012    18,73 Cent/kWh
• ab 01.09.2012    18,54 Cent/kWh
• ab 01.10.2012    18,36 Cent/kWh
• ab 01.11.2012      … noch unklar

Wie man unschwer erkennen kann, gibt es nun ab 01. Mai eine monatliche Basisdegression von einem Prozent. Im November erfolgt eine Korrektur, entsprechend der Marktlage. Insgesamt sind jährlich maximal 29 Prozent Degression möglich.

Der Vergütungssatz gilt ab Inbetriebnahme, dann jedoch ist auch diese Einspeisevergütung für die nächsten 20 Jahre festgeschrieben.

Selbstgenutzer Solarstrom

Bisher wurde eigenverbrauchter Solarstrom mit 8,05 bzw. 12,43 Cent pro Kilowattstunde gefördert. Diese Förderung entfällt nunmehr komplett. Jedoch ist es immer noch lukrativer den Strom selbst zu verbrauchen als einzuspeisen. Selbstverbrauchter Strom kostet (je nach Stromanbieter) ca. 24 Cent/kWh. Man würde also im Vergleich zur direkten Einspeisung 6 Cent pro Kilowattstunde nochmals einsparen.

Fazit:

Inwieweit sich eine Neuanlage als wirtschaftlich erweist, ist neben der jeweiligen Einspeisevergütung vor allem von den Gesamtinvestitionskosten der Solaranlage abhängig. Eine aktuelle Grafik zur Entwicklung der Preise (siehe Link) zeigt, dass die Investitionskosten insgesamt in den letzten Jahren deutlich gesunken sind, bei zugleich tendenziell ansteigendem Wirkungsgrad. Weitere wichtige Punkte für die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage, sind beispielsweise die Form der Finanzierung der Anlage sowie die tatsächlich auftretenden Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Weitere Beiträge zum Thema Solarstrom:

• Photovoltaik – Solaranlagen so günstig wie nie
• Ertrag einer Photovoltaik – Anlage optimieren
• Anmeldung, Genehmigung und Betrieb einer Photovoltaik – Anlage
• Photovoltaikanlage im Brandfall – Wie hoch ist das Brand – Risiko
• PV – Vergütung für Solarstrom aus Photovoltaik – Anlagen ab 2012

Hinweise zur Optimierung der alten Heizung im Bestand

Die Heizung vieler Hausbesitzer ist oftmals bereits über 20 Jahre alt – eine Optimierung oder der Austausch einzelner Komponenten ist in diesem Fall unbedingt zu empfehlen. In vielen Fällen nehmen Hausbesitzer die Aussage der Schornsteinfeger zum Abgasverlust der Heizung als Entscheidungsgrundlage. Doch in einer alten Heizungsanlage treten deutlich mehr als nur die gemessenen Abgasverluste auf. … Dennoch keine Frage: Sollten diese Abgasverluste bereits über 10 Prozent liegen, wird auch der Schornsteinfeger den Hausbesitzer auf die Ineffizienz der Heizung aufmerksam machen.

Viele ältere Anlagen arbeiten mit sehr hohen Vorlauftemperaturen, besitzen geringe Dämmstandards und besitzen zudem veraltete Regelungstechnik. Genau an diesen Stellen könnte bereits angesetzt werden. Wenn möglich kann beispielsweise die Vorlauftemperatur abgesenkt und eine flachere Heizkurve gewählt werden.

Weitere Maßnahmen zur Optimierung der Heizung könnten sein:

Spülung der Heizungsanlage

Ältere Anlagen sollten im Rahmen der Heizungssanierung gespült werden. Diese Maßnahme dient insbesondere dem Schutz der neuen Heizung (weniger der Energieeinsparung).

Hydraulischer Abgleich

In Bestandsgebäuden sind ältere Heizungsanlagen in der Regel nicht hydraulisch abgeglichen. Das bedeutet, dass die Heizkörper nicht gleichermaßen erwärmt werden können. Dies führt somit dazu, dass Räume in Heizkessel-Nähe bevorzugt versorgt und Heizkörper, die weiter entfernt sind tendenziell eher unterversorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich der einzelnen Heizkörper sichert eine Optimierung der Pumpenlaufzeit, da niedrige Volumina, ein optimaler Anlagendruck und eine gleichmäßige (bedarfsgerechte) Wärmeverteilung möglich sind. Alle Räume werden bei gleicher Einstellung am Thermostatkopf gleichermaßen versorgt.  Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist grundsätzlich für Hausbesitzer förderfähig. Ebenfalls kann die Erneuerung der gesamten Heizung in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich gefördert werden.

Heizkurve einstellen

Über die Einstellung der Heizkurve kann die Heizung ebenfalls optimiert werden. Je steiler sie ist, umso höher ist die Vorlauftemperatur gegenüber der Außentemperatur. Das bedeutet, dass eine Heizkurve möglichst flach eingestellt werden sollte. Ferner ist zu prüfen, ob die Temperaturfühler an geeigneten Stellen positioniert sind.

Steuerung

Ein optimaler Anlagenbetrieb ist gewährleistet, wenn sowohl ein Außen- als auch ein Innenraumtemperaturfühler vorhanden sind. Der Außentemperaturfühler könnte beispielsweise auf der Nordseite des Gebäudes platziert sein. Der Außentemperaturfühler sollte möglichst an einer nicht warmen (der Witterung ausgesetzten) Stelle, mindestens 2,5 Meter über dem Erdboden platziert werden. Ferner sollten warme Luftströmungen aus dem Haus oder intensive Sonnenstrahlen (beispielsweise in den Morgenstunden) vermieden werden. Die Regelung der Innenraumtemperaturen ist über Thermostatventile möglich. Die Heizung sollte die Wärmezufuhr automatisch (witterungsgeführt) regeln.

Thermostatventil

Über das Thermostatventil kann am Heizkörper einzeln der Wasserdurchfluss in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) geregelt werden. Jedoch führt ein Zustellen des Heizkörpers bzw. des Ventils zu Regelungenauigkeiten, da vom Thermostatventil nur die direkte Umgebungstemperatur gemessen wird. Alte Ventile ohne thermostatische Regelungen sind seit 2002 (Energieeinsparverordnung) nicht mehr zulässig. Insbesondere auch für die Fußbodenheizung sind neue elektrothermische Stellantriebe zur Optimierung der Regelung empfehlenswert.

Elektronische Thermostatventile ermöglichen eine gezielte Steuerung zu bestimmten Nutzungszeiten. Hierdurch ist weiteres Optimierungspotential gegeben. Stellantriebe, Thermostatköpfe von einzelnen Herstellern im Überblick findet man beispielsweise unter http://www.andries24.de .

Leitungsdämmung

Alle Leitungsnetze sollten auf eine ausreichende Dämmung geprüft werden. Hierzu gehören auch Armaturen, Abzweige und Sperrventile.

Membranausdehnungsgefäß

Das Membranausdehnungsgefäß gleicht den Systemdruck aus. Im abgekühlten Zustand sollte es keine Wasserfüllung aufweisen. Über einen einfachen Klopftest lässt sich dieses feststellen.

Umwälzpumpe

Eine Optimierung der Umwälzpumpe kann ebenfalls zu einem deutlich effizienteren Betrieb der Heizung beitragen. So führt beispielsweise ein permanenter Pumpenbetrieb zu  einem unnötigen Stromverbrauch und zu höheren Wärmeverlusten. Hinzu kommt, dass alte Umwälzpumpen häufig (wie auch alte Heizkessel) überdimensioniert sind. Empfehlenswert sind hocheffiziente Umwälzpumpen der Energieeffizienzklasse A. Die Anschaffungskosten amortisieren sich innerhalb weniger Jahre.

Fazit:

Insgesamt kann die “alte” Heizung durch die aufgezeigten Maßnahmen kostengünstig und einfach optimiert werden. Sollte ohnehin eine neue Heizungsanlage in absehbarer Zeit erforderlich sein, so sind die genannten Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Fördermöglichkeiten (zinsgünstiger Kredit oder nicht rückzahlbarer Zuschuss) zur Neuerrichtung und/oder Optimierung der Heizung ergeben sich derzeit durch die KfW-Bank.

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Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 6/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 6: Wände können nach der Dämmung nicht mehr atmen.

Diese Aussage kann gar nicht so einfach widerlegt werden, da unter ” Atmung ” anscheinend jeder etwas anderes versteht.

Dämmwahn 6/11 - Können Wände atmen? Fote: Rike / pixelio.de

Sollte als „ Atmung “ der Durchgang von Luft gemeint sein, so muss erleichtert festgestellt werden, dass niemals die Luft durch eine normal verputzte Außenwand gehen bzw. strömen kann. Wände –ganz gleich ob mit Dämmung oder ohne Dämmung – sind und bleiben definitiv luftdicht. Lediglich durchgehende Löcher oder Fugen in der Wand können dies ändern.

Ist mit Atmung der Wassertransport durch die Wand gemeint, so müsste man dieses differenzierter betrachten. Der Wassertransport ist auf zwei Wegen möglich: erstens in flüssiger Form durch Kapillarleitung oder zweitens in gasförmiger Form durch Wasserdampfdiffusion.

In gasförmiger Form können nur wenige Gramm Wasser pro Tag und Quadratmeter durch die Außenwand hindurch diffundieren. Selbst im günstigsten Fall kann durch die Außenwand eines gesamten Einfamilienhauses so kaum mehr als ein Liter Wasser diffundieren. Im Gegenzug fallen jedoch pro Tag bei einer dreiköpfigen Familie ca. 6 Liter Wasser an. Das bedeutet, dass die Wasserdampfdiffusion nie für den Abtransport der Raumluftfeuchte ausreichend wäre – auch nicht ohne Dämmung. Rechnet man nun die Dämmung mit ein, so reduziert sich diese Wasserdampfdiffusion bei Nutzung von Mineralwolle als Dämmstoff nahezu gar nicht, bei Nutzung von Styropor geringfügig um wenige Prozent. Fazit: Der Wassertransport in gasförmiger Form spielt keine bedeutende Rolle bei einer Außendämmung.

Betrachtet man nun den Wassertransport in flüssiger Form, so ist festzustellen, dass über die Poren der Außenwand vergleichsweise hohe Wassermengen transportiert werden können (ca. tausendmal so viel im Vergleich zur Wasserdampfdiffusion). Diese kapillare Leitfähigkeit weisen Dämmstoffe – wie Polystyrol – oftmals nicht auf. Das bedeutet, sollte von unten Feuchtigkeit aufsteigen oder sollten sonst irgendwie feuchte Wände vorliegen, so wäre eine Außenwanddämmung katastrophal. Das Wasser könnte nicht über die Kapillarleitung nach außen abtransportiert werden und würde zu weiteren Bauschäden führen. Daher sollten auch grundsätzlich keine feuchten Außenwände gedämmt werden, sondern erst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und die Wände ausgetrocknet werden.

Fazit: Atmende Außenwände gibt es nicht. Feuchte Außenwände dürfen nicht gedämmt werden.

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

• Dämmwahn – Mythos 1: Dämmung ist nur Geschäftemacherei der Hersteller-Industrie und der Handwerksfirmen
• Dämmwahn – Mythos 2: Außendämmung führt immer zum Algenwachstum
• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
• Dämmwahn – Mythos 4: Ungeahnte Brandgefahr bei gedämmten Fassaden
• Dämmwahn – Mythos 5: Pfusch in der Bauausführung – Bauschäden sind vorprogrammiert
• Dämmwahn – Mythos 6: Wände können nach der Dämmung nicht mehr atmen
• Dämmwahn – Mythos 7: Dämmung führt zu Feuchte- und Schimmelschäden
• Dämmwahn – Mythos 8: Spechte zerstören die Dämmung und nisten bevorzugt in der Dämmung
• Dämmwahn – Mythos 9: Dämmung führt nach Jahren zum ungeliebten Marienkäfereffekt auf der Fassade
• Dämmwahn – Mythos 10: Der Schallschutz von Gebäuden wird durch die Dämmung erheblich verschlechtert
• Dämmwahn – Mythos 11: Das Fassadenbild wird durch die Dämmung zerstört

Immobilienfinanzierung

Um seinen Traum zu erfüllen und künftig in den eigenen vier Wänden zu wohnen, kommt man nicht an dem Thema der Immobilienfinanzierung vorbei. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Sobald wichtige Details, wie Kaufpreis oder sonstige finanzielle Belastungen, zur Immobilie bekannt sind, sollte man sich umgehend Gedanken zur geeigneten Immobilienfinanzierung machen. Wichtig ist, dass diese nicht nur in der Anfangszeit, sondern über den gesamten Zeitraum berechenbar und sicher bezahlbar bleibt.

Immobilienfinanzierung – Mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Beim Kauf einer gebrauchten Immobilie ist selbstverständlich nicht nur der “reine” Kaufpreis der Immobilie zu berücksichtigen.

Weitere Nebenkosten ergeben sich beispielsweise aus der Grunderwerbssteuer, Kosten für den Notar, der Grundbucheintragung und eventuell auch Kosten für den Makler. Insgesamt können diese Kaufnebenkosten bis zu etwa 12 Prozent des Kaufpreises betragen.

Bei gebrauchten Immobilien sind zudem meist noch Umbau-, Ausbau- oder sonstige Modernisierungsarbeiten erforderlich. Diese Kosten können unter Umständen beträchtlich sein. Bei älteren Gebäuden mit hohem Sanierungsbedarf können sie durchaus auch höher als der eigentliche Kaufpreis sein. Um diese Kosten abzuschätzen empfiehlt es sich gegebenenfalls mit einem Sachverständigen vor der Kaufentscheidung eine Vor-Ort-Begehung durchzuführen und bauliche Mängel bzw. erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu erfassen.

Im Rahmen der individuellen Information zur Immobilienfinanzierung ist zunächst zu überschlagen, welcher Betrag vom Eigenkapital beglichen werden kann und welche monatlichen Kosten entstehen, um den verbleibenden “Rest” über einen Kredit zu finanzieren.

In diesem Rahmen ist natürlich die persönliche Lebensstrategie wichtig: Bis wann sollte der Kredit abbezahlt werden (- Bei Eintritt in’s Rentenalter oder früher?)? Wie viel Geld muss für das tägliche Leben verbleiben?

Immobilienfinanzierung – Eigenkapital

Auch in Zeiten geringer Zinssätze ist das Eigenkapital von erheblicher Bedeutung. Der Anteil über den Sie im Rahmen einer Immobilienfinanzierung sofort verfügen können sollte mindestens zwischen 20 und 30 Prozent der gesamten Finanzierungskosten liegen.

Dieser Anteil bietet nicht nur eine finanzielle Sicherheit, für den Fall, dass im privaten Leben nicht alles so planmäßig läuft – wie geplant. Auch die Kreditgeber legen ihrem Zinssatz die Bonität des künftigen Hausbesitzers zugrunde. Die Kredite werden zudem durch Grundschulden abgesichert. Ziel ist es, dass der Kreditgeber bei finanziellen Schwierigkeiten des Käufers, einen Hauptanteil des Geldes im Rahmen einer Zwangsversteigerung erzielen kann. Ob damit der gesamte Kredit abbezahlt ist, hängt wiederum von der Höhe des Kredites ab.

Immobilienfinanzierung – Monatliche Belastung

Vom monatlichen (Netto-) Einkommen sollte nicht mehr als ein Drittel für den Kredit zur Immobilienfinanzierung eingeplant werden. Sehr häufig ist auch das folgende Argument zu hören: “Meine monatliche Miete ist viel höher. 50 Prozent meines Einkommens zahle ich Monat für Monat nur für die Miete. Dieses Geld erspare ich mir ja in den eigenen vier Wänden.”

Dieses Argument ist in dieser Form leider nicht korrekt. Man erspart sich lediglich die Kosten für die Nettokaltmiete. Alle anderen Kosten – die Mietnebenkosten (Steuer, Müllabfuhr, Heizung, Warmwasser, Kaltwasser, eventuell Instandsetzungsarbeiten etc.) – fallen auch in den eigenen vier Wänden an. Möglicherweise sind diese Kosten in der neuen Immobilie sogar höher als in der bisherigen Mietwohnung.

Um abzuschätzen, inwieweit man überhaupt in der Lage ist, einen Kredit zu “stemmen”, kann man einfach überschlägig eine Finanzierung mit der längsten Rückzahlungszeit und damit den kleinsten monatlichen Raten durchrechnen – beispielsweise ein Hypothekenkredit mit zehnjähriger Zinsbindung und einem Prozent Tilgung.

Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung

Für einen Kredit zur Immobilienfinanzierung kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht, beispielsweise:

• Hypothekenkredit mit Tilgung
• Hypothekenkredit mit kombinierter Ansparung
• Bausparvertrag
• Möglicherweise auch Fördermittel

Ergänzende Informationen und Vergleichsmöglichkeiten zur Immobilienfinanzierung sind unter http://www.baufinanzierung-vergleich24.de zu finden.

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• Baufinanzierung bei Kauf oder Neubau einer Immobilie
• Immobilien als kostbarstes Gut
• Kauf von Immobilien als Wertanlage
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• Baufinanzierung im Vergleich

Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 7/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 7: Dämmung führt zu Feuchte- und Schimmelschäden

Diese Aussage ist ebenfalls in dieser Form nicht korrekt. Grundsätzlich erhöht sich infolge der Dämmung die Temperatur der Außenwände. Feuchtigkeit kondensiert grundsätzlich an der kältesten Stelle. Die Außenwände werden somit durch die Außendämmung geschützt. Die Wände befinden sich im warmen Bereich und ein “kältester Punkt” so wie auf dem Foto ist nicht mehr vorhanden. Aufgrund dieser höheren Wandoberflächentemperaturen kann somit aus bauphysikalischer Sicht die Feuchtigkeit aus der (feuchten) Raumluft deutlich schlechter kondensieren, die Wand ist damit insgesamt trockener. Je trockener die Wandoberfläche, um so unwahrscheinlicher ist wiederum die Gefahr der Schimmelpilzbildung.

Das bedeutet natürlich, dass auch weiterhin gelüftet werden muss.

Gefahr von Feuchte- und Schimmelschäden

Feuchte- und Schimmelschäden könnten bei gedämmten Außenwänden bei aufsteigender Feuchtigkeit, Wasserschäden oder eindringender Feuchtigkeit von außen infolge von Bauschäden entstehen. Diese Schadensursachen sind jedoch grundsätzlich zu beseitigen und können auch bei ungedämmten Außenwänden zu Feuchte- und Schimmelschäden führen.

Foto: Ungedämmte Außenwand mit Fenster & Schimmel

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

• Dämmwahn – Mythos 1: Dämmung ist nur Geschäftemacherei der Hersteller-Industrie und der Handwerksfirmen
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• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
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Wechsel von der Glühlampe zur Energiesparlampe und zur LED

Der Wechsel von der Glühlampe zur Energiesparlampe kann im Haushalt zu Stromeinsparungen von deutlich über 50 € führen.

Nachdem die “matt-strahlende” Glühlampe sowie alle Glühlampen ab 60 Watt bereits aus dem Handel genommen wurden, darf nunmehr zum 01.09.2012 auch keine Glühlampe mit einer Leistung ab 25 Watt verkauft werden. Der Endverbraucher wird damit gezwungen sich Alternativen zu suchen, wie beispielsweise die Energiesparlampe oder die LED, mit gleicher Fassungsgröße, gleicher Beleuchtungsqualität und teilweise auch schon gleichem Design.

Vergleich von Energiesparlampe und Glühlampe

Die Einsparungen an Strom sind gewaltig. So verbraucht die Energiesparlampe im Vergleich zur klassischen Glühlampe – bei gleicher Lichtleistung – nur etwa 20 % des Stroms. Hinzu kommt im Durchschnitt eine achtfach höhere Lebensdauer.

Trotz eines (schätzungsweise fast zehnfach) höheren Kaufpreises, amortisiert sich der Kauf der Energiesparlampe sehr schnell.

Nach ungefähr 1.000 Betriebsstunden sollte sich der Kaufpreis amortisiert haben. Das heißt, dass ab der 1.000 Betriebsstunde echter „Gewinn“ ansteht.

Übrigens die 25-Watt- Glühlampe läuft ab 01.09.2012 ebenfalls aus.

Im Folgenden ist eine Vergleichsrechnung der Initiative EnergieEffizienz (dena) dargestellt. Der Vergleich ist sehr anschaulich. Die hierbei angenommene Lebensdauer von 10.000 Stunden stimmt zwar mit der Packungsaufschrift der Energiesparlampe überein, entspricht jedoch in vielen Fällen leider nicht der Realität. Allerdings sind innerhalb der letzten 12 Monate die Strompreise sehr stark gestiegen, so  dass die meisten Hausbesitzer inzwischen nicht mehr 21 Cent sondern bereits 24 Cent (und mehr) pro verbrauchter Kilowattstunde bezahlen müssen.

Bild bitte anklicken zur Vergrößerung!

Tipp: “Normale” Energiesparlampen sind nicht dimmbar. Wer diese Energiesparlampen dimmt, wird feststellen müssen, dass diese nach kürzester Zeit defekt sind. Für diese Fälle sind im Handel speziell dimmbare Energiesparlampen erhältlich.

Vergleich von LED und Glühlampe

Als Faustregel kann man sagen, dass die Leistung einer LED multipliziert mit 10 ungefähr die Leistung einer klassischen Glühlampe in Watt ergibt. Das heißt 5 bis 10 Watt LED entsprechen einer 100 Watt der Glühlampe.

Der Vergleich LED Lampe und Glühbirne führt somit zu einem 90 bis 95 Prozent geringeren Stromverbrauch bei LED Lampen.

Ein Beispiel für Hausbesitzer: Hausnummern-Beleuchtung am Einfamilienhaus:

Für eine Hausnummernbeleuchtung kann bis zum 31.08.2012 beispielsweise  noch eine 25 W Glühlampe gekauft werden. Bei durchschnittlicher Brenndauer von 10 Stunden pro Nacht und einem aktuellen Strompreis von 0,24 € pro verbrauchter Kilowattstunde liegen die jährlichen Stromkosten für diese Glühlampe bei 21,90 €. Hinzu kommen etwa 2,00 € für den Austausch defekter Glühlampen. Die Gesamtkosten für die Beleuchtung mit einer Glühlampe betragen damit 23,90 € pro Jahr.

Der Austausch der 25W-Glühlampe gegen eine gleichwertige 5W-Energiesparlampe würde bei gleichen Randbedingungen im Jahr 4,40 € Stromkosten und 1,60 € Materialkosten für den Austausch defekter Energiesparlampen bedeuten. Die Gesamtkosten für die Beleuchtung mit einer Energiesparlampe betragen damit nur 6,00 € pro Jahr.

Der Austausch 5W-Energiesparlampe gegen eine 1,5W-LED-Lampe würde bei gleichen Randbedingungen im Jahr 1,30 € Stromkosten und durchschnittlich nur etwa 0,10 € Materialkosten für den Austausch defekter LED-Lampen verursachen. Die Gesamtkosten für die Beleuchtung mit einer LED -Lampe betragen damit nur 1,40 € pro Jahr.

Noch mehr sparen könnte man höchstens mit einer solarbetriebenen Hausnummernbeleuchtung … 

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Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 8/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 8: Spechte zerstören die Dämmung und nisten bevorzugt in der Dämmung

Bevorzugt in der Nähe von Parkanlagen und Gärten kann es vereinzelt vorkommen, dass Vögel auf die Idee kommen, ein Loch in die Fassadendämmung zu arbeiten und darin zu nisten. Hat ein Vogel dieses Prinzip erst einmal erkannt, wird er es immer wieder versuchen. Leider gibt es – nach Wissen der Autoren – keine Statistik, die diese Fälle beziffern kann. Ebenfalls existieren keine Studien über die Motivation dieser Vögel. In manchen Gegenden kommt es häufiger vor und in anderen deutlich seltener. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Studienarbeit für eine Universität, die sich mit derartigen Phänomenen beschäftigt.

Aktuell praktizierte Lösungen:

Die Wahl eines anderen Dämmstoffes hilft hier kaum weiter. Falls jedoch vor Beginn der Dämmarbeiten das Problem bereits bekannt ist, könnte als Alternative statt eines Wärmedämmverbundsystems auch eine Vorhangfassade gewählt werden.  Bei einer vorgehängten Fassadenkonstruktion wird eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metallprofilen angebracht, an der eine Fassadenverkleidung aus unterschiedlichsten Materialien (Holzschalung oder –platten, Faserzementplatte etc.) als Wetter- und Vogelschutz aufgehängt werden kann. Zwischen der Unterkonstruktion wird natürlich die Wärmedämmung eingebracht. Wichtig ist hierbei immer eine winddichte Ausführung.

Foto: Gedämmte Fassade mit Spechtlöchern

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

• Dämmwahn – Mythos 1: Dämmung ist nur Geschäftemacherei der Hersteller-Industrie und der Handwerksfirmen
• Dämmwahn – Mythos 2: Außendämmung führt immer zum Algenwachstum
• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
• Dämmwahn – Mythos 4: Ungeahnte Brandgefahr bei gedämmten Fassaden
• Dämmwahn – Mythos 5: Pfusch in der Bauausführung – Bauschäden sind vorprogrammiert
• Dämmwahn – Mythos 6: Wände können nach der Dämmung nicht mehr atmen
• Dämmwahn – Mythos 7: Dämmung führt zu Feuchte- und Schimmelschäden
• Dämmwahn – Mythos 8: Spechte zerstören die Dämmung und nisten bevorzugt in der Dämmung
• Dämmwahn – Mythos 9: Dämmung führt nach Jahren zum ungeliebten Marienkäfereffekt auf der Fassade
• Dämmwahn – Mythos 10: Der Schallschutz von Gebäuden wird durch die Dämmung erheblich verschlechtert
• Dämmwahn – Mythos 11: Das Fassadenbild wird durch die Dämmung zerstört

Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 9/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 9: Dämmung führt nach Jahren zum ungeliebten Marienkäfereffekt auf der Fassade

Bei älteren gedämmten Fassaden findet man oftmals das folgende Phänomen:

Gut erkennbare Dübel an der Nordseite des gedämmten Gebäudes

Die Dübel wirken als enorme Wärmebrücke, so dass im Bereich der Dübel die Temperaturen und damit die Wärmeströme meist etwas höher sind – im Vergleich zu restlichen Fläche. Dies bewirkt ein schnelleres Abtrocknen der Feuchtigkeit. Im Laufe der Zeit sind dann entsprechende Verfärbungen (siehe Foto) möglich.

Diese Phänomene sind meistens auf der Wetterseite bzw. der Nordseite zu finden (siehe Erklärungen zu Mythos 2). Allerdings hat man dieses Problem heutzutage im Griff:

Die Wärmeleitfähigkeit der Dübel ist heutzutage deutlich geringer. Ferner werden die Dübel heutzutage im Dämmstoff versenkt und die Vertiefung wird mit vorgefertigten Rondellen des jeweiligen Dämmstoffes verschlossen. So ist der Dübel letztendlich „komplett“ im Dämmstoff verschwunden und die Wärmebrücke ist in dieser Form nicht mehr gegeben.

Der Marienkäfereffekt ist somit ein Relikt der Vergangenheit…

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

• Dämmwahn – Mythos 1: Dämmung ist nur Geschäftemacherei der Hersteller-Industrie und der Handwerksfirmen
• Dämmwahn – Mythos 2: Außendämmung führt immer zum Algenwachstum
• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
• Dämmwahn – Mythos 4: Ungeahnte Brandgefahr bei gedämmten Fassaden
• Dämmwahn – Mythos 5: Pfusch in der Bauausführung – Bauschäden sind vorprogrammiert
• Dämmwahn – Mythos 6: Wände können nach der Dämmung nicht mehr atmen
• Dämmwahn – Mythos 7: Dämmung führt zu Feuchte- und Schimmelschäden
• Dämmwahn – Mythos 8: Spechte zerstören die Dämmung und nisten bevorzugt in der Dämmung
• Dämmwahn – Mythos 9: Dämmung führt nach Jahren zum ungeliebten Marienkäfereffekt auf der Fassade
• Dämmwahn – Mythos 10: Der Schallschutz von Gebäuden wird durch die Dämmung erheblich verschlechtert
• Dämmwahn – Mythos 11: Das Fassadenbild wird durch die Dämmung zerstört

Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 10/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 10: Der Schallschutz von Gebäuden wird durch die Dämmung erheblich verschlechtert

Hierbei handelt es sich um den so genannten Luftschall. Der Schall, das heißt der Straßenlärm, kann grundsätzlich besser absorbiert werden, wenn es sich um weiche Materialien handelt. Treffen die Schallwellen auf „harte“ Oberflächen, so könnte der Schall eventuell sogar verstärkt werden.

Bei einem Wärmedämmverbundsystem auf Basis von Hartschaum-Wärmedämmungen verschlechtert sich oftmals das so genannte Bau-Schalldämm-Maß. Sollte der Schallschutz regional ein wichtiges Thema sein, so ist beispielsweise Mineralwolle als Dämmstoff zu bevorzugen. Nähere Angaben zum Schalldämm-Maß können auch den entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme entnommen werden.

Übrigens haben ungedämmte Rollladenkästen oder Wanddurchbrüche (beispielsweise für Abzugsanlagen) einen wesentlich größeren Einfluss auf den eindringenden Straßenlärm.

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

• Dämmwahn – Mythos 1: Dämmung ist nur Geschäftemacherei der Hersteller-Industrie und der Handwerksfirmen
• Dämmwahn – Mythos 2: Außendämmung führt immer zum Algenwachstum
• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
• Dämmwahn – Mythos 4: Ungeahnte Brandgefahr bei gedämmten Fassaden
• Dämmwahn – Mythos 5: Pfusch in der Bauausführung – Bauschäden sind vorprogrammiert
• Dämmwahn – Mythos 6: Wände können nach der Dämmung nicht mehr atmen
• Dämmwahn – Mythos 7: Dämmung führt zu Feuchte- und Schimmelschäden
• Dämmwahn – Mythos 8: Spechte zerstören die Dämmung und nisten bevorzugt in der Dämmung
• Dämmwahn – Mythos 9: Dämmung führt nach Jahren zum ungeliebten Marienkäfereffekt auf der Fassade
• Dämmwahn – Mythos 10: Der Schallschutz von Gebäuden wird durch die Dämmung erheblich verschlechtert
• Dämmwahn – Mythos 11: Das Fassadenbild wird durch die Dämmung zerstört

Der Dämmwahn führt zu Bauschäden ? Teil 11/11

In den Medien werden seit geraumer Zeit Folgeschäden infolge der Fassadendämmung diskutiert und als Dämmwahn beschrieben. Was ist am Dämmwahn und den enormen Bauschäden wirklich dran?

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Berichte und Dokumentationen größtenteils die Schäden zwar sehr anschaulich darstellen, jedoch kaum fundierte Hintergründe der Ursachen und Statistiken zur Häufigkeit der Zahlen geben. Auf jeden Fall sind viele Hauseigentümer infolge dieser Bericht deutlich stärker verunsichert als vorher.

Im Folgenden sollen daher einzelne Mythen aufgegriffen und erklärt werden:

Dämmwahn – Mythos 11: Das Fassadenbild wird durch die Dämmung zerstört

Handelt es sich um eine strukturierte Fassade oder um ein Fachwerkgebäude, so kann man diesem Argument durchaus zustimmen. Ansonsten erfolgt eine Wärmedämmung im Regelfall an älteren Bestandsgebäuden, bei denen die Fassade ohnehin erneuert bzw. ausgebessert werden müsste. Es handelt sich als grundsätzlich um Einzelfallentscheidungen.

Verschiedene Dekorelemente können auch an ein Wärmedämmverbundsystem angebracht werden. Optische Gestaltungsmöglichkeiten sind vergleichbar mit denen einer ungedämmten Außenwand. So können nach persönlichen Vorlieben, spezielle Putze aufgebracht werden oder Flachverblender verklebt werden und vieles mehr.

Weitere Mythen zum Thema Dämmwahn (Beiträge folgen in Kürze)

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• Dämmwahn – Mythos 3: Biozide müssen der Fassade grundsätzlich zur Verhinderung des Algenwachstums beigefügt werden und belasten enorm unsere Umwelt
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Wie kann ich meinen Garten gestalten? – Tipps zur Gartengestaltung

Gerade jetzt im Frühjahr stellt sich wieder für viele Hausbesitzer die Frage: Wie kann ich meinen Garten gestalten?

Möglicherweise ist noch gar kein Garten angelegt, da das Haus gerade erst neu gebaut wurde. Oder ein bereits bestehendes Haus soll ein neues Garten-Design erhalten. Oder der eigene bestehende Garten sollte einfach nur wieder etwas umgestaltet und optimiert werden. Schließlich ist der Garten das Aushängeschild des Hauses und natürlich auch der Hausbesitzer.

Viele Gründe gibt es für die Frage nach der Gartengestaltung.

Garten gestalten: Steingartenflora by Joujou / pixelio.de

Trends – Hof und Garten gestalten

Die Trends gehen ganz klar in eine Richtung. Grundsätzlich erst einmal viel Rasen – aber nicht nur. Sträucher und vereinzelt Bäume gehören immer dazu. Für alle Hausbesitzer, die beruflich bedingt wenig Zeit für die Gartengestaltung haben, steht an erster Stelle, dass die Pflege des neu gestalteten Gartens nicht sehr zeitaufwendig sein darf. Für alle anderen kommen auch einzelne durchaus aufwendiger gestaltete Bereich in Frage: beispielsweise ein schön bepflanzter Steingarten, ein kleiner Teich zentral gelegen und entsprechend als Blickfang bepflanzt und so weiter.

Immer blühende Bereiche als Blickfang

Die große Kunst besteht darin die Bereiche so zu gestalten, dass möglichst immer einzelne Pflanzen blühen und als Blickfang fungieren. Gute Beispiele für den Sommer sind hierfür Rosen oder Salbei.

Sinnvoller Weise sollten man einen einheitlichen Stil schaffen. Das heißt, wenn man sich für eine Pflanzenart entschieden hat (beispielsweise Rosen), dann sollte diese an mehreren Bereichen gepflanzt werden, möglichst in mehreren harmonierenden Farbvarianten und in und /oder in verschiedenen Variationen (Strauchrose, Stammrose…).

Auch bei der Stauden – Auswahl ist die Blütezeit und vor allem die Blütendauer von Bedeutung. Zu den so genannten Dauerblühern gehören neben dem Steppensalbei auch die Flammenblume, das Mädchenauge oder die Katzenminze.

Hausbesitzer mit Gartenteich können wunderbare Gestaltungseffekte mit Ziergräsern, wie Chinaschilf, Lampenputzergras oder mit Bambus erreichen.

Äußerste beliebt sind übrigens auch immergrüne Garten Sträucher, wie Buchsbaum oder Stechpalme. Aber auch die Kombination mit wintergrünen Stauden  wie Bergenie oder Purpurglöckchen lassen in der Winterzeit den Garten nicht „kahl“ und trostlos wirken.

Garten gestalten und Pflanzen kaufen

Nicht selten sieht man (bei einem Nachbarn) einen wunderbar blühenden Strauch oder man hat einen Fernsehbericht über eine bestimmte Pflanze gesehen … und möchte diese Pflanze nun ebenfalls in seinen Garten setzen. Baumärkte helfen hier selten weiter. Das bedeutet,  man müsste entweder entsprechende Gärtnereien aufsuchen und nachfragen, ob die gesuchte Pflanze vorrätig ist oder man informiert sich im Internet und bestellt die Pflanzen einfach online. Online Pflanzen kaufen ist auch eindeutig der Trend. Das Risiko ist gering (solange man nicht temperaturempfindliche Pflanzen bei Frost bestellt) und bequem und zeitsparend ist es ebenfalls.

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Workshop: Anwendung der DIN V 18599

Datum: Freitag, 27. April 2012, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Berlin

Zielsetzung:

Die Normenreihe DIN V 18599 dient der Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung,Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung von Gebäuden. Sie wurde nun komplett überarbeitetund hierbei um die DIN V 18599-11 erweitert. Ferner wurde die DIN V 18599-100: 2009-10 vollständig in denText der Teile 1 bis 10 eingearbeitet. Zahlreiche Neuerungen, wie beispielsweise Rechenregeln zurBilanzierung nach dem Erneuerbaren Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) sind integriert.In diesem Seminar werden grundsätzliche Vorgehensweisen und vor allem einzelne schwierige Passagenan konkreten Fallbeispielen erläutert und diskutiert. Die Teilnehmer können verschiedene Aufgaben undEingabesituationen am eigenen PC mitarbeiten und nachverfolgen. Einzelne Übungen sind nach derVeranstaltung bearbeitbar und vergleichbar.

Teilnehmerkreis:

Architekten und Fachingenieure mit Vorkenntnissen zur DIN V 18599

Inhalt des Fachseminars:

1. Einführung in die DIN V 18599

• Ziel und Inhalt der Norm
• Aufbau der Norm
• Anwendbarkeit
• Änderungen / Neuerungen / Korrekturen

2. Unterliegt das Gebäude der EnEV? ‐ Prüfung des Geltungsbereiches der EnEV / DIN V 18599 (auch Hinweis auf die KfW-Kriterien bei der Bilanzierung von Wohngebäuden)

3. Normenverweise von wo und wohin?

• Dynamische und statische Verweise
• Wohngebäude nach DIN V 18599?

4. Am Anfang steht eine Gebäudebegehung

5. Mit den richtigen Zahlen arbeiten: vom exakten messen bis zur vereinfachte Datenaufnahme

6. Wie wird die Nutzung bestimmt und ein Nutzungsprofile angelegt bzw. neu erstellt?

7. Wie erfolgt eine Zonierung des Gebäudes14. 8. Wo verlaufen Zonengrenzen( =Bilanzierungsgrenzen)

9. Das Bilanzieren ist einfacher mit Vereinfachungen?

10. Wie kann eine revisionssichere Dokumentation erfolgen?

• Ergebnisse und Entscheidung dokumentieren

11. Der sinnvolle Einsatz von Software

• Datenerfassung
• Bilanzierung
• Modernisierungsvarianten

12. Die energetische Bilanzierung

13. Der Energieausweis

14. Der Verbrauchsausweis kann nur erstellt werden, wenn….

15. Was nützt mir ein Abgleich vom Bedarf mit einem Verbrauch?

16. Eigene Benchmarks erstellen?

17. Diskussion

Seminargebühren: 315,35 €   (265,00 € netto)

[Vergünstigungen sind möglich für Mitglieder der Baukammer, Brandenb. Ingenieurkammer, LFE]

Darin enthalten sind Pausenversorgung, Tagungsmaterial und Zertifikat

Interessenten können sich gern hier unten weitere Anmeldeinformationen (kostenlos und unverbindlich) als pdf-Datei herunterladen.

Anmeldeinformationen

Lebensdauer und Lichtausbeute der LED – Beleuchtung

Die LED – Beleuchtung hat zahlreiche Vorteile im Vergleich zur Glühlampe und zur Energiesparlampe. Sie verdrängt daher zunehmend die klassischen Lampen. LED s gibt es inzwischen auch in verschiedenen (auch in warmen) Farbtönen. Zudem sind LED Lampen mit typischem Glühlampensockel (E27, E14) im Handel erhältlich. Die Vorteile liegen auf der Hand: Weniger Energieverbrauch, bei gleicher Lichtmenge und gleichen Farbeigenschaften. Ferner ist die LED unempfindlich gegenüber Erschütterungen, verträgt kurze Schaltzeiten, ist dimmbar (ohne Wirkungsgradverlust) und besitzt nicht zuletzt eine sehr hohe Lebensdauer.

Tabelle: Lichtausbeute und Stromverbrauch im Vergleich

Lebensdauer der LED

Im Gegensatz zu Glühlampen oder Energiesparlampen, “brennen” die LED s nicht einfach “durch”. Im Laufe der Zeit wird die Lichtausbeute der LED geringer. Ist diese Leistung auf etwa die Hälfte der ursprünglichen Leistung abgesunken, so ist per Definition das Ende der Lebensdauer erreicht. Wie schnell die Lichtausbeute nachlässt, ist abhängig von den Nutzungsbedingungen (Strom, Temperatur, Feuchte) und natürlich vom Halbleitermaterial selbst. Die Lebensdauer kann so bis zu 150.000 Stunden reichen, d.h. bis zu 17 Jahre (Dauerbetrieb). Und selbst danach strahlt die LED noch nutzbares Licht aus.

Inzwischen gibt es LED Lampen beispielsweise auch in Glühlampenform. Diese sind von Herstellern mit 25.000 bis zu 45.000 Stunden Lebensdauer angegeben.

Lichtausbeute der LED

Die Lichtausbeute, das heißt die Helligkeit der Lampen, wird in Lumen (lm) angegeben. Da man bei der Glühlampe noch einfach Watt in Lumen umrechnen konnte, war die “einfache” Wattangabe absolut ausreichend. Eine Glühlampe schafft ungefähr  10 Lumen pro Watt. So hat eine 25 Watt Glühlampe etwa 230 Lumen, ein 40 Watt Glühlampe etwa 400 Lumen und eine 100 Watt Glühlampe etwa 1.450 Lumen.

Schwieriger ist es, wenn man die Lichtausbeute anderer Lampen in den Vergleich einbeziehen möchte. Eine Halogenlampe bringt etwa 20 Lumen pro Watt. So schafft ein 20 Watt Halogenstrahler 400 Lumen, ein 40 Watt Strahler 800 Lumen und ein 300 Watt Strahler 6.000 Lumen.

Die LED bringt etwa 50 Lumen pro Watt, teilweise sogar bis zu 150 Lumen pro Watt. So kann man mit 5 bis 10 Watt genauso viel Licht mit einer LED erzeugen wie mit einer 100 Watt Glühlampe.

Mit der LED können derzeit bis zu 250 Lumen pro Watt erzeugt werden, wobei kaltweißes Licht insgesamt eine höhere Lichtausbeute aufweist als warmweißes Licht.

Der Wirkungsgrad der LED (ohne Vorschaltgerät betrachtet) liegt zwischen 70 und 95 Prozent. Hinzu kommen die Verluste der Lampe (Vorschaltgerät, Abschattungs- und Reflexionsverluste).

Im Handel gängige LED Lampen besitzen zwischen 30 und 100 Lumen pro Watt. Im Vergleich hierzu liegt die Lichtausbeute von Glühlampen bei etwa 10 bis 13 Lumen pro Watt und die der Halogenlampen bei etwa 17 bis 20 Lumen pro Watt, die der Leuchtstofflampen bei etwa 50 bis 70 Lumen pro Watt (inkl. Vorschaltgeräte).

Als Faustregel gilt: Leistung der LED multipliziert mit 10 ergibt die Leistung in Watt einer klassischen Glühlampe (mit 5 Prozent Wirkungsgrad).

5 bis 10 Watt LED entsprechen einer 100 Watt der Glühlampe

Stromverbrauch der LED bei gleicher Lichtausbeute

Berechnet man nun den Stromverbrauch bei beispielsweise einer gewünschten Helligkeit von 400 Lumen, so würde sich für ein Jahr (Dauerbeleuchtung) und 0,24 Ct/kWh Stromkosten, die Gesamtrechnung folgendermaßen darstellen:

• Glühlampe: 40 Watt x  1 Jahr = 350,4 Kilowattstunden (kWh) = 84,10 €
• Halogenlampe: 20 Watt x 1 Jahr = 175,2 Kilowattstunden (kWh) = 42,05 €
• Energiesparlampe: 7 Watt x 1 Jahr = 61,3 Kilowattstunden (kWh) = 14,72 €
• LED:    5 Watt x 1 Jahr = 43,8 Kilowattstunden (kWh) = 10,51 €

Wie man an dieser Rechnung erkennen kann, ist das Einsparpotential enorm – und das bei gleicher Lichtausbeute. Innerhalb von kurzer Zeit hätten sich die Investitionskosten für die Umstellung auf LED-Beleuchtung allein durch die Einsparung an Stromkosten wieder amortisiert. Hinzu kommt noch die deutlich höhere Lebensdauer der LED ’s …

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Kosten sparen und die Gartenbeleuchtung auf LED – Technik umrüsten

Gartenbeleuchtung mit LED – Technik kann für Hausbesitzer eine einfache und kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Beleuchtung darstellen. So können sehr interessante Effekte – teilweise auch über farbige Beleuchtung – erzeugt werden, egal ob im Vorgarten, im Pool oder Teich oder in der Sitz- und Grill-Ecke. Der große Vorteil besteht auch darin, dass die LED Gartenbeleuchtung sehr kostengünstig ist oder in Form von Solar-Beleuchtung oftmals auch kostenfrei im Verbrauch ist.

LED - Gartenbeleuchtung Foto: bernhard_pixler / pixelio.de

Funktionsweise der LED

LED ist die Abkürzung für „Light Emitting Diode” bzw. „lichtemittierende Diode“. Diese Leuchtdioden sind elektronische Halbleiter. Sobald der Strom in Durchlassrichtung durch die Diode fließt (Gleichstrom), kommt es zur Elektronenwanderung von der n-dotierten auf die p-dotierte Seite. Bei diesem Vorgang wird der Kristall zum Leuchten angeregt und somit Licht in einem bestimmten Spektralbereich abgestrahlt. Das LED – Licht enthält dabei keine UV und keine IR-Strahlung.

Insgesamt können LED’s einen Strom von wenigen Milliampere bis zu etwa 20 Ampere und aufnehmen. Der Spannungsbereich liegt zwischen 1,3 Volt und etwa 5 Volt. Die LED kann mit einem Gleichrichter und einem Vorschaltkondensator an die Netzspannung geschlossen werden. Ein Betrieb mit Wechselstrom ist daher möglich.

Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass LED’s sehr schnell schaltbar und ebenfalls modulierbar sind.

Vorteile der LED – Technik

• äußerst hohe Lebensdauer
• geringer Energiebedarf im Betrieb
• günstige spektrale Zusammensetzung
• gute Farbwiedergabe
• dimmbar (0-100 Prozent)
• einfache Farbsteuerung/Mischung
• stoß- und vibrationsfest
• Schaltung ohne Verzögerung (und ohne Verschleiß)
• Betrieb auch mit Kleinspannung oder Schutzkleinspannung möglich
• Verfügbarkeit in vielen Formen und gängigen Lampensockeln

Ökologie:

• bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen gegenüber Glühlampen
• Vergleichsweise niedriger primärenergetischer Aufwand bei der Herstellung der LED
• Quecksilberfrei

Einsatz der LED als Gartenbeleuchtung

LED Produkte werden gerade als Gartenbeleuchtung immer mehr die klassischen Beleuchtungsvarianten verdrängen. Insbesondere für den Gartenbereich gibt es wetterfeste LED – Techniken. Die Beleuchtung ist ohne weiteres schaltbar und durch Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder kann problemlos eine zusätzliche Steuerung erfolgen.

Aufgrund des geringen Strombedarfs wird die LED-Beleuchtung auch zunehmend mit kleinen Solarzellen betrieben. Das bedeutet, es fallen keinerlei Verbrauchskosten an und die Stromrechnung trotz der Gartenbeleuchtung nicht belastet. Ein Verlegen von Stromleitungen ist im Garten ebenfalls nicht mehr erforderlich.

Typische Einsatzbereiche der Gartenbeleuchtung LED (oftmals solarbetrieben) sind:

• Standleuchten als Wegbegrenzer
• Beleuchtung der Hausnummer
• Pool- und Brunnenbeleuchtung
• Einbau- bzw. Bodenleuchten
• flexible Lichterketten und Lichtschläuche
• Hausbeleuchtung (teilweise mit Bewegungsmelder ausgestattet)

Entsorgung der LED

Defekte LED s müssen laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) im Elektronikschrott entsorgt werden. Allerdings enthalten sie keine Schadstoffe oder Schwermetalle (im Gegensatz zu Energiesparlampen), so dass keine gesundheitlichen Gefährdungen zu erwarten sind.

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Mit dem Fenster Energie sparen

Eine helle Wohnung verdankt ihren Charme dem Tageslicht, das durch die großen Fenster hereinstrahlen und zum allgemeinen Wohlfühlambiente beitragen kann. Was viele Hausbesitzer jedoch nicht ahnen – je mehr Sonnenstrahlen im Sommer die Räume aufheizen können, desto mehr Kälte lassen die Öffnungen auch im Winter ins Wohnungsinnere.

Dadurch muss man wiederum mehr heizen und verschwendet so unnötige Energie, die sich auf der nächsten Heizkostenabrechnung deutlich bemerkbar machen wird. Damit die Fenster zur Energieeinsparung beitragen können, können sie mit Rollläden kombiniert werden. In den warmen Monaten schützen sie die Zimmer vor der Hitze und in den kalten Monaten halten sie die Wärme in der Wohnung. Im Folgenden werden die Vorteile der Jalousien noch einmal genauer erläutert.

Gut kombiniert: Fenster, Sonnenschutz und Rollladen

Um den thermischen und den visuellen Komfort in der Wohnung zu erhöhen, können Rollläden an den Fenstern angebracht werden. Sobald diese im Winter heruntergelassen werden, bildet sich ein sogenanntes Luftpolster zwischen dem Glas und den Jalousien – dadurch wird die Raumwärme im Inneren gehalten und kann nicht über die Fenster nach außen entweichen. Im Sommer tragen sie hingegen dazu bei, dass die Wohnung sich nicht erhitzen kann und dennoch genügend Tageslicht ins Innere gelangt – ohne Reflexionen oder Blendungen.

Das Fensterglas kann Wärmeverluste verringern

Nicht nur die Kombination aus Fenster und Rollladen trägt zur Energieeinsparung bei, sondern auch die Gesamtheit aus Glas und Rahmen – je stärker die Verglasung und je hochwertiger der Rahmen, desto geringer ist auch der Wärmeverlust. Allerdings kommt es dabei nicht nur auf den Wärmedurchgangskoeffizienten an, sondern auch auf den sogenannten g-Wert. Je niedriger der Wert ist, desto besser wird die eingebrachte Sonnenenergie im Sommer eingeschränkt. Dadurch kann aber das Fenster beispielsweise im Winter nicht als passives Heizelement genutzt werden.

Die thermische Leistung im Sommer

Außenliegende Lösungen wie Jalousien oder Screens (aus Textil) sind in Bezug auf den Hitzeschutz im Sommer besonders effektiv. Durch den Einsatz der Rollläden kann man die Temperatur im Wohnungsinneren um bis zu neun Grad Celsius verringern. Dadurch müssen die Zimmer weniger gekühlt werden, sodass die Energiekosten der Klimaanlage oder von Ventilatoren deutlich reduziert werden.

Die thermischen Fähigkeiten im Winter

Im Gegensatz zu normalen Jalousien bilden sich bei motorisierten Rollläden keine thermischen Wärmebrücken – dadurch sind die Fenster im Winter bis zu zehn Prozent besser isoliert. Darüber hinaus kann die integrierte Zeitschaltuhr aktiviert werden, die auch in Abwesenheit den Kälteschutz herunterfährt und somit die Heizkosten deutlich verringert. Energiesparen war nie einfacher.

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Photovoltaikanlage & Brand – Risiko

Der Albtraum eines jeden Hausbesitzers – ein Brand der neu installierten und eventuell noch nicht abgezahlten Photovoltaikanlage.

Eigentlich soll die Photovoltaikanlage sehr umweltfreundfreundlich und kostengünstig Strom erzeugen und dem Hausbesitzer eine gute Möglichkeit bieten, um Geld zu verdienen. Doch immer mehr ist ein unkalkulierbares Brandrisiko der Solaranlagen in der Diskussion. Wohlgemerkt dieses Risiko gilt nur für Photovoltaikanlagen – nicht für solarthermische Anlagen (zur Unterstützung der Warmwasserbereitung und der Heizung).

Ursachen für den Brand einer PV-Anlage

Als Brand – Ursache sind Herstellungsfehler und vor allem Ausführungsfehler im Rahmen der Installation einer PV-Anlage zu nennen. Beispielsweise können defekte / offene Anschlussstellen (Löt-, Steck-, Klemmverbindungen) oder offen auf dem Dach verlegte Kabel langfristig eine potentielle Brandgefahr darstellen. Gern befassen sich auch Vögel mit freiliegenden Kabelleitungen und verursachen Beschädigungen.

Hinzu kommen Witterungseinflüsse und damit auch altersbedingte Veränderungen.

Das Brand – Risiko ist insgesamt nicht sehr hoch, jedoch gibt es in Deutschland inzwischen etwa eine Million Anlagen, so dass insgesamt auch mehr Brandfälle zu verzeichnen sind. Leider gibt es derzeit weder eine repräsentative Statistik zur Brand -Häufigkeit noch zur Brand -Ursache von Photovoltaikanlagen.

Brand – Entstehung

Bei Sonneneinstrahlung wird in den Kollektorplatten im Normalfall Gleichstrom erzeugt. Dieser Strom wird über den Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und anschließend in das Stromnetz eingespeist oder durch den Hausbesitzer direkt verbraucht.

Infolge von Leitungsunterbrechungen oder infolge von Kurzschlüssen in der Anlage können Lichtbögen erzeugt werden. Dieser Lichtbogen kann aufgrund der Gleichspannung (d.h. der nicht vorhandenen Spannungsunterbrechung – wie bei der Wechselspannung) lange stehen bleiben und so beispielsweise auch zum Brand führen.

Probleme im Brandfall

Im Brandfall wird – bei Sonneneinstrahlung – weiterhin in den Kollektorplatten eine Spannung erzeugt; und das selbst wenn die Anlage über einen Hauptschalter abgeschaltet werden würde. Diese Spannung kann bis zu 1.000 V erreichen. … und damit begründet sich das Hauptproblem:

Es existiert eine riesige Spannungsquelle die nicht „abschaltbar“ ist.

Spannung von 130 Volt – wie bei unserem „normalen“ Wechselstrom aus der Steckdose – ist bereits gefährlich. Höhere Spannungen sind in der Tat lebensgefährlich.

Selbst bei geringer Sonnenscheinintensität (Bewölkung etc.) können gefährlich hohe Spannungen erzeugt werden. Gefahren bestehen somit in erster Linie darin, dass im Brandfall der Löschstrahl einen Stromfluss zum Feuerwehrmann verursachen kann.

In der Summe erweist es sich im Brandfall in der Nähe von Solaranlagen als lebensgefährlich.

Weitere Gefahren im Brandfall:

Neben der eigentlichen hohen Spannung und der Entstehung von Lichtbögen, können auch Gefahren durch entstehende giftige Gase während des Brandvorganges entstehen. Ferner können einzelne Module vom Dach abstürzen, sobald sich die Verankerung infolge des Brandes löst.

Gegenmaßnahmen im Brandfall:

Das Abschalten der Hauptsicherung bzw. das Umlegen des Hauptschalters hilft leider nicht, um die Spannung im Brandfall zu beseitigen. So lange die Sonne scheint wird Spannung erzeugt.

Theoretisch hilft bei einem Brand nur, die Kollektorplatten komplett abzudunkeln. Das ist nur schwieriger getan als gesagt. Die Feuerwehr kann versuchen die Platten (komplett!) mit Schaum abzudecken, wobei der Erfolg nicht immer gegeben ist. Die Platten sind schmutz- (und schaum-)abweisend und Wind, Neigung des Daches etc. wirken dem ebenfalls entgegen. Je größer die Anlage ist, umso schwieriger gestaltet sich die Löschaktion und umso höher ist die Gefahr, dass einzelne Brandabschnitte auch überbrückt werden können.

Vorbeugende Maßnahmen:

Nach wie vor gestalten sich die Löschaktionen von Photovoltaikanlagen als sehr schwierig. Daher sind vorbeugenden Maßnahmen um so wichtiger. Der Grundstein wird bereits mit der brandschutzgerechten Installation der Anlage durch das Fachunternehmen gelegt. Hier existieren bereits entsprechende Richtlinien vom BSW Solar bzw. ZVEH. Man kann sich auch Referenzen zeigen lassen und weiterhin das Thema Brandschutz direkt ansprechen.

Neben dem Vertrauen zur Fachfirma ist ebenfalls eine regelmäßige Wartung und Inspektion der Anlage von besonderer Bedeutung. So können Langzeitschäden rechtzeitig festgestellt und vermieden werden. Möglicherweise gibt es künftig auch eine Inspektionsverpflichtung für Photovoltaikanlagen, um dieses unkontrollierte Brand – Risiko zu minimieren.
 

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Fachseminar: Blockheizkraftwerke in der Gebäudetechnik

Datum:

• Mittwoch, 07. März, 8.30 Uhr – 15.30 Uhr

Veranstaltungsort: Berlin

Zielsetzung:

Blockheizkraftwerke (BHKW) gelten als äußerst effizient. Sie bieten eine interessante Alternative zur Erfüllunggesetzlicher Vorgaben (EnEV, EEWärmeG, EDL) und ermöglichen dem Nutzer, seine Energiekosten z.T. deutlichzu senken. Neben den bekannten, größeren KWK-Anlagen hat sich in den letzten Jahren ein Markt entwickelt, derim gesamten Leistungsspektrum vom Industriepark bis zum Einfamilienhaus passende Lösungen bietet. Der Kurs richtet sich an Planer, die Ihren Kunden eine weitere Möglichkeit einer energieeffizienten Versorgung aufzeigenmöchten, welche sich häufig als wirtschaftlichste Alternative darstellt.

Teilnehmerkreis:

Energieberater, Architekten, Fachingenieure, Techniker und Meister mit Vorkenntnissender EnEV

Inhalt des Fachseminars:

1. Kraft-Wärme-Kopplung und Blockheizkraftwerke (BHKW)

• Grundlagen der Technik
• Ökologie des BHKW-Einsatzes
• Betrachtung verfügbarer Technologien (typische Wirkungsgrade, Wartungsaufwand und Besonderheiten)

2. Rahmenbedingungen und Wirtschaftlichkeit

• BHKW nach EEG und KWK-Gesetz (Förderungen, Steuervergünstigungen, Stromvergütung)
• Kosten / Wirtschaftlichkeit /Amortisierung von BHKW
• Auslegung und Dimensionierung nach Wärme- UND(!) Strombedarf (Kalkulationstool’s, Faustformeln)
• Einbindung in Haustechnik (Platzbedarf, notwendige Anschlüsse, Betriebsumgebung)

3. Praxisbeispiele- Kalkulation mit „BHKW-plan“

• Berechnungen und Variantenvergleich mit „Energieberater Plus“

4. Besonderheiten in der Energieberatung

• Betrachtungen in der EnEV
• BHKW als zulässige Maßnahme nach EEWärmeG
• Landesregelungen zum EEWärmeG (im Altbau)Ausblick auf kommende Vorschriften
• „kostenwirksame Effizienzsteigerung“ nach Energiedienstleistungsrichtlinie
• Fördermöglichkeiten (KfW, Investitionsbank Brandenburg)

Hinweis

Das Mitbringen eines eigenen Laptop, ggf. mit Energieberatersoftware ist vorteilhaft (nicht zwingend), da imPraxisteil verschiedene Varianten in unterschiedlichen Arbeitsgruppen durchgerechnet werden.

Seminargebühren: 232,05 €   (195,00 € netto)

[Vergünstigungen sind möglich für Mitglieder der Baukammer, Brandenb. Ingenieurkammer, LFE]

Darin enthalten sind Tagungsmaterial und Zertifikat

Interessenten können sich gern hier unten eintragen und die Anmeldeinformationen (kostenlos und unverbindlich) als pdf-Datei herunterladen.

Für weitere Seminarangebote bitte hier klicken!

Anmeldungen sind nicht mehr möglich!

Betonsägen

- Zum praktischen Anwendungsspektrum für das Sägen von Beton -

Zum Betonsägen nutzt man u.a. Boden-, Wand- und Seilsägen. Diese besitzen häufig mit Diamanten bestückte Schneidwerkzeuge.

Durch Betonsägen werden architektonische Gestaltungen im Innen- und Außenbereich nach individuellen Kundenwünschen realisierbar. Die multifunktionale Einsetzbarkeit dieser Geräte macht sie auf den modernen Bauplätzen dieser Welt, d.h. bei Bauerstellung, Sanierungsvorhaben, Umbauten und Abrissvorhaben, unverzichtbar.

Vor Arbeitsbeginn sollte man die statische Prüfung der Bausubstanz vornehmen.

Betonsägen – Einsatzmöglichkeiten

Mit den leistungsfähigen Maschinen kann man Stein, Asphalt und sogar Stahlbeton sägen. Daher finden Betonsägen vor allem im Baugeschehen facettenreiche praktische Einsatzbereiche. Beispiele sind die Erstellung Fensterbrüstungen, Wanddurchbrüche oder die Entfernung eines Balkons. Ein weiteres Anwendungsfeld liegt im Schneiden von Dehnungsfugen in Frischbeton.

Auch innenarchitektonische Veränderungen durch Einbau von Türen, eines Kamins, der neuen Dunstabzugshaube oder von Oberlicht erfordern das Heraussägen von Betonelementen.

Im Installationsbereich nutzt man diese spezialisierte Technik, um passgenaue Schächte für die Zufuhr von Wasser, Strom und Heizungsenergie zu schaffen. Schließlich ist das Betonsägen bei Abbrucharbeiten zu finden.

Vorteile von Betonsägen

Die Produktpalette der Betonsägen macht das Arbeiten unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise unter Wasser, in engen, schwer erreichbaren Räumen sowie über Kopf möglich. Es entstehen saubere und millimetergenaue Trennschnitte. Der Schnittverlauf kann individuell gestaltet und in hoher Schnitttiefe umgesetzt werden.

Zudem lassen sich Sägearbeiten in Beton sinnvoll mit weiteren Bearbeitungsverfahren, u.a. Betonfräsen und -bohren, kombinieren.

Schließlich punkten Maschinen zum Betonsägen mit hohem Bedienungskomfort und geringer Belästigung durch Lärm-, Staub- und Schmutzanfall während des Sägens.

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Blockheizkraftwerk – BHKW

Der Bund baut die Förderprogramme weiter aus und fördert ab 01.04.2012 wieder die Kraft-Wärme-Kopplung ( KWK ) und damit auch das für Hausbesitzer interessante Mini – Blockheizkraftwerk ( Mini – BHKW ).

Das Blockheizkraftwerk arbeitet sehr effizient. Es erzeugt zu etwa zwei Drittel Wärme und zu einem Drittel Strom. Der große Vorteil der Kraft-Wärme-Kopplung ist, dass damit der Strom räumlich und zeitlich sehr flexibel erzeugt werden kann. Entgegen der Wind- und PV-Anlagen ist die Stromerzeugung nicht von der Windbewegung oder der Sonnenscheindauer abhängig.



Blockheizkraftwerk - BAFA Fördersätze je installierter kWel

Blockheizkraftwerk – Neue BAFA – Förderung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert neue BHKW bis 20 kWel in Bestandsbauten. Anlagen im Neubau sind nicht förderfähig. Es kann ein einmaliger Investitionszuschuss beantragt werden, der nach der elektrischen Leistung der Anlagen gestaffelt ist.

Beispiel für die Zuschüsse (siehe Tabelle):

Die folgenden Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Förderung für das neue BHKW beantragt werden kann:

Blockheizkraftwerk – Antragstellung

Die Beantragung ist ab 01.04.2012 möglich. Formulare und Merkblätter werden in Kürze auf der Homepage des BAFA veröffentlicht. Ab 01.01.2014 werden die Fördersätze für ein neues Blockheizkraftwerk um etwa 5 Prozent im Jahr sinken.

Künftige Fördermöglichkeiten für Kraft-Wärme-Kopplung:

Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 2012 ist nun ebenfalls veröffentlicht. Diese soll laut BMWi noch in diesem Sommer 2012 in Kraft treten. Dieses KWK-Gesetz regelt insbesondere die Vergütung des erzeugten Stromes vom Blockheizkraftwerk. Nach diesem Gesetz ist auch weiterhin eine intensive Förderung zu erwarten. Zudem wird der Verwaltungsaufwand für kleine KWK – Anlagen reduziert. Die KWK – Anlage muss mindestens 5 Kubikmeter Wasservolumen aufweisen und der jährliche Wärmeverlust muss unterhalb von 19 Prozent liegen. Das Gesetz regelt aber auch beispielsweise die Abnahmeverpflichtung des KWK-Stromes durch den Netzbetreiber.

Detailliertere Angaben und weitere für Hausbesitzer wichtige Angaben aus dem KWK-Gesetz werden auf dieser Seite wieder veröffentlicht, sobald das Gesetz tatsächlich in Kraft treten wird.
 

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Energiesparende Wohnideen

Wer einen Umzug, einen Umbau oder eine Renovierung plant, kann seine Inneneinrichtung im gleichen Atemzug auch auf seine Effizienz und energiesparende Anordnung überprüfen lassen. Immerhin helfen bereits ein paar wenige Grundregeln bei der Umsetzung neuer Wohnideen aus, um wertvolle Energie zu sparen.

Energiesparende Wohnideen - (c) Digital Vision/Thinkstock

Energiesparende Wohnideen

Um seine Möbel umweltbewusst und sparsam in den eigenen vier Wänden zu platzieren, sollten diese nicht zu dicht an den Wänden stehen – diese sind erfahrungsgemäß immer am stärksten von der Auskühlung betroffen und können so Feuchtigkeit ansetzen und somit Schimmel begünstigen. Wer immer einen Abstand von mindesten fünf bis zehn Zentimetern zwischen den Einrichtungsgegenständen sowie den Gardinen und den Wänden einhält, vermeidet feuchte Stellen. Andernfalls kann man auch Lüftungsschlitze oder Lüftungsgitter an den Rückwänden von Möbeln oder Wandleisten anbringen, die für eine bessere Verteilung der Luftströme sorgen können. Mit welchen Wohnideen noch weiter Energie gespart werden kann, haben wir für Sie zusammengefasst.

Heizkörper sind Kostenfallen

Egal, ob man seine Heizkörper mit Möbeln oder Vorhängen zustellt bzw. bedeckt – in beiden Fällen kann die Wärme nicht optimal im ganzen Raum verteilt werden. Die Folge sind Hitzestaus, durch die vor allem die Möbel in Mitleidenschaft gezogen werden. Des Weiteren verschwendet man natürlich auch unnötige Energie und treibt seine Heizkosten dadurch in die Höhe. Um die Luftzirkulation zu verbessern und die Energiekosten zu senken, müssen sämtliche Heizkörper und auch Fensterbänke zwingend von allen Decken, Gardinen und Möbeln befreit werden, nur so können die Heizungen vernünftig und effizient arbeiten.

Pflanzen scheuen die Kälte

Für die Umsetzung neuer Wohnideen braucht man in der Regel auch schöne Zimmerpflanzen – diese mögen jedoch vor allem im Winter keine kalten Temperaturen. Durch die Kombination aus Kälte und Feuchtigkeit (durch regelmäßiges Gießen) laufen viele Pflanzen Gefahr einzugehen. Anstatt die Raumtemperatur den Pflanzen zuliebe zu erhöhen und die Energiekosten zu steigern, sollten lieber nur Palmen oder Kakteen in kühlen Räumen stehen, da sie weniger Wasser benötigen und auch weniger Feuchtigkeit abgeben. Andernfalls müssen die restlichen Pflanzen in wärmeren Räumen wie dem Wohnzimmer überwintern.

Zugluft vermeiden

In vielen Haushalten geht die Wärme über die Türen durch die Zugluft verloren, ebenso wie an vielen undichten Fenstern. Um die kalte Luft auszusperren oder zumindest zu bremsen, gibt es spezielle Zugluftstopper für Türen, die im handelsüblichen Drogeriemarkt erhältlich sind. Diese werden mithilfe zwei kleiner Nägel am unteren Ende der Tür angebracht, sodass keine kalte Luft mehr hereinströmen kann. An den Fenstern können ebenfalls schmale Kissen oder Decken dabei helfen, die Luft aus den kalten Ritzen draußen zu halten.

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Baufinanzierung

Beim Kauf des Hauses oder der Eigentumswohnung oder auch bei Neubau eines Hauses, steht die Frage der Baufinanzierung im Raum. Doch gerade bei der Finanzierung der Immobilie können sich schnell Fehler einschleichen und zu unnötig hohen Kosten führen. Der größte (unnötige) Kostenanteil bzw. das größte Einsparpotential ergibt sich manchmal in der Wahl der Baufinanzierung.

Immobilien in Deutschland

Es ist davon auszugehen, dass die Wohnungsnachfrage für absehbare Zeit weiterhin ansteigen wird. Der Bevölkerungsrückgang wird vor allem dadurch wieder ausgeglichen, dass der Anteil der Ein-Personenhaushalte zunimmt. Grund hierfür ist unter anderem auch die zunehmende Alterung der Bevölkerung.

Die Preise für Immobilien sind stark abhängig vom Alter der Immobilie (und deren Ausstattung) und der Lage der Immobilie. Auch der Konjunkturverlauf und Fördermöglichkeiten sind Entscheidungskriterien.

Ein Wertgutachten kann beim Kauf von Immobilien klären, ob die Preisvorstellungen des Verkäufers tatsächlich dem Marktwert entsprechen oder überteuert sind.

Berechnung der Kreditkosten für die Baufinanzierung

Bei der Berechnung der Kreditkosten, ist grundsätzlich mit dem höheren Zinssatz – dem effektiven Jahreszins – zu rechnen. Die Bank gibt in der Regel zwei Zinssätze an, den Nominalzins und den effektiven Jahreszins. Der Nominalzins ist der „reine“ Zinssatz, den die Bank für das Darlehen berechnet. Und der effektive Jahreszins ist der Zinssatz inklusive der entstehenden Nebenkosten (Bearbeitungsgebühren, Tilgungsverrechnung, Disagio).

Wichtig ist vor allem, dass eine Sondertilgung ermöglicht wird, um das Darlehen auch schneller abbezahlen zu können.

Zinsbindung bei der Baufinanzierung

Bei der Baufinanzierung ist ein wichtiger Punkt die Länge der Zinsbindung. Wenn künftig die Zinssätze steigen werden, so ist eine lange Zinsbindung von Vorteil. Umgekehrt: Wenn künftig die Zinssätze gleich bleiben oder sinken, würde sich ein kurzer Zeitraum zur Zinsbindung lohnen.

Sollte die Bank selbst steigende Zinssätze erwarten, würde sie natürlich den Zuschlag für die Zinsbindung etwas höher ansetzen. Dennoch ist dieser Zuschlag für den Käufer besser als der Verzicht auf eine langfristige Zinsbindung (- wenn von steigenden Zinssätzen ausgegangen wird).

Zinspreisentwicklung

Wie sich die Zinsen künftig entwickeln werden, ist schwer vorhersehbar. In den letzten 20 Jahren sind die Kreditzinsen (und auch die Guthabenzinsen) deutlich gesunken. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind vor allem Vorgaben der europäischen Zentralbank und wirtschaftliche Entwicklungen in Europa.

Allerdings können auch Angebot und Nachfrage auf den Kapitalmärkten größere Schwankungen im Zinssatz bewirken. Dieser Punkt kann bei einzelnen Banken sehr unterschiedlich ausfallen. Infolgedessen passt die Bank die Konditionen entsprechend an. Dies führt zu unterschiedlichen Zinsätzen der einzelnen Banken, so dass ein Vergleich der Angebote zur Baufinanzierung von mehreren Banken grundsätzlich zu empfehlen ist.

Eventuell kann man sogar Vergleichsangebote, die im Internet eingeholt wurden, als Verhandlungsgrundlage bei der eigenen Hausbank nutzen.

Bonität

Neben der Zinsentwicklung ist für die Festsetzung der tatsächlich zu zahlenden Bauzinsen auch die Bonität des Käufers entscheidend. Änderungen in den finanziellen Verhältnissen, haben somit auch stets Einfluss auf die angebotenen Zinskonditionen.

Nebenkosten beim Kauf

Einzurechnende Nebenkosten bei Kauf einer Immobilie sind:

• Grunderwerbssteuer (meistens 3,5 Prozent des Bemessungswertes)
• eventuell Maklerkosten (meistens ca. 3,4 bis 3,5 Prozent vom Preis)
• Notarkosten
• Eintragungsgebühr (Grundbuch)
• Renovierungsarbeiten

Diese Nebenkosten liegen typischerweise insgesamt zwischen 5 und 20 Prozent vom Kaufpreis.

Ausnahme: Wenn ein total sanierungsbedürftiges Haus erworben wird bzw. das Haus vor der Nutzung komplett umgebaut und saniert werden soll, sind diese Kosten natürlich separat zu kalkulieren.

Weitere laufende Kosten

Neben der Finanzierung der Immobilien sind auch noch weitere Kosten einzukalkulieren. So fallen auch bei einer eigenen Immobilie die (bisherigen) „Mietnebenkosten“ an, beispielsweise Strom, Heizung, Warmwasser, Müll, aber auch Grundstückssteuer, Versicherungen für das Objekt, eventuell Straßenreinigung …

Diese Kosten müssen ebenfalls einkalkuliert werden. Zudem sind Ausbesserungs- oder Renovierungsarbeiten finanziell zu berücksichtigen.

Besonderheiten bei Neubau einer Immobilie

Bei Neubau ist der Angebotspreis typischerweise nicht gleich dem tatsächlichen Endpreis für das Objekt. Zudem ist der gesteckte Zeitrahmen, d.h. der Termin der Fertigstellung, teilweise zu optimistisch kalkuliert und daher nicht einzuhalten.

Die folgende Checkliste gibt wichtige Anhaltspunkte für die Baufinanzierung bei Neubau:

• Beinhaltet der beantragte Kredit mögliche Mehrkosten für den Bau der Immobilie?
• Wurden mehrere Angebote zur Baufinanzierung verglichen?
• Wurde der Auszahlungsplan den (zu erwartenden) Bauabschnitten angepasst?
• Beinhaltet die Ratenzahlung neben den persönlichen Lebenskosten auch Raum für außerplanmäßige Zusatzkosten?
• Ist die Zinsbindungsfrist ausreichend, um eine sichere Planung zu gewährleisten?
• Sind die potentiellen Fördermittel überprüft worden? (Hier ist eine separate Beratung zu empfehlen)
• Ist das Recht auf Sondertilgung vertraglich vereinbart?

Baufinanzierung

Eine typische Form des Darlehens für die Baufinanzierung ist das Annuitätendarlehen. Annuität ist der Begriff für die jährliche Rate („annus“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Jahr“). Das bedeutet, die Rückzahlungsraten bleiben über die gesamte Laufzeit unverändert. Die Rückzahlung erfolgt üblicherweise in monatlichen Raten.

Eine weitere (ergänzende) Form der Baufinanzierung sind KfW-Darlehen. Gerade bei energieeffizientem Bauen und Sanieren sind Kredite zu sehr günstigen Konditionen möglich. Grundsätzlich sind diese Kredite der KfW-Bank nicht direkt bei der KfW sondern über die eigene „Haus-Bank“ zu beantragen. Nicht jede Bank ist jedoch daran interessiert diese günstigen Kredite anzubieten.

Zahlreiche weitere Formen der Baufinanzierung sind natürlich möglich. Hier kann eine kostenlose Beratung bei der Bank aufklären und beratend bei der „richtigen“ Baufinanzierung zur Seite stehen.

Weitere Beiträge:

• Kauf von Immobilien als Wertanlage
• Immobilien als kostbarstes Gut
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• Baufinanzierung im Vergleich